При подготовке к нашему маленькому походу, я пыталась найти хоть какую-то информацию о национальном парке и о самом вулкане Пакайя.
Вулкан Пакайя достаточно известный, активный, непрерывно извергающийся последние 30 лет. Буквально пару лет назад из-за очередного извержения был закрыт столичный аэропорт, сама Гватемала-сити покрыта толстым слоем пепла, а у кратера то и дело страдали или гибли наивные авантюристы — туристы и репортеры — кто от неожиданных взрывов, кто от газов. После этого извержения вулкан задремал, а огромные лавовые поля и натеки начали неизбежно остывать. И вот тогда было золотое времечко — горячая лава и относительная безопасность!
Русских туристов тоже перебывало на склонах Пакайи немало, и у меня была надежда, что хоть кто-то из них делал это без гида, и уж было бы совсем здорово, если в этом году. Может плохо искала, но на глаза попадались отчеты, которые либо начинались примерно так: «Восхождение на вулкан Пакайя начинается из города Антигуа…«, или «Вулкан Пакайя находится в городе Антигуа…«, либо были пяти-трех-двух-летней давности. Описанные треки в нашем 2015-м тоже ценности особой не представляли и не отвечали на главный вопрос: можно ли ЕЩЕ найти в парке лаву:). Решили все проверить сами.
Подготовку решено было начать с разведки — действительно ли подниматься в национальный парк опасно, как о том сообщают туроператоры и, в следствие, сарафанное туристическое радио? Самое лучшее в таких случаях искать сайты, ведущие отчетность о состоянии вулканов в той или иной местности (например, таких, как сайт США http://volcnoes.usgs.gov), но в Гватемале такого государственного сайта выявлено не было (что странно — на территории маленькой страны (чуть больше ста тысяч квадратных километров) находится более 30-ти активных вулканов), зато в процессе поиска сайта, нашелся друг нашего гватемальского друга Тито — покоритель вулканов и не только, который заверил, что сейчас Пакайя абсолютно спокоен и безопасен.
На одном из англоязычных сайтов был найден отчет-зацепка, в нем упоминался альтернативный маршрут, непопулярный среди туроператоров (он длиннее), проходящий по склону второго по высоте конуса в системе Пакайя — Мак Кенни. Далее, в действие пошла программа GoogleEarth — невероятно удобная и практичная вещь. На спутниковых снимках хорошо видны тропы по телу вулкана, отлично просматривается рельеф с перепадом высот. Забив координаты примерных точек (входы на тропы, граница леса, вероятная стоянка), мы завершили подготовку сбором рюкзаков:) По традиции, в список обязательного вошли ботинки, непромокаемые ветровки, нож, фонарики, горелка с чашкой. Благо, что ненужные на горе вещи можно было оставить у Тито! Прогулка налегке — что может быть лучше!
Вулкан Пакайя относительно невысокий — высота его всего 2552 метра (конус Мак Кенни 2520 метров). Ценность его не в высоте, тропы достаточно комфортные и ненапряжные. Формирование главного конуса находится в процессе, за которым все мы можем наблюдать. По мнению Википедии — это один из самых активных вулканов планеты и вот в этом-то и заключается интересность места! Мы жаждали отыскать еще горячую лаву, но, к сожалению, не обнаружили ее. Есть несколько жарких дырок, у лавовых сходов, но они совсем маленькие. Официально властями Гватемалы подъем к жерлу запрещен, но физически этому препятствуют лишь выгоревшие баннеры, попадающиеся на высоте около 2300. Есть несколько троп, ведущих в обход лавовым спускам. Сам кратер хорошо просматривается с серево-западного склона, жерло выглядит точно так же, как у многих других спящих вулканов — мирно:) — немного серных пятен и небольшие струйки газов. Уже на вулкане решили не подниматься к нему.
Через национальный парк идет гравийная дорога, соединяющая озеро Аматитлан и деревню Сан Винсенте. Вдоль нее разбросано несколько деревушек. От одной из них начинается официальный маршрут, используемый туроператорами. На входе есть касса, где можно оплатить вход в парк и услуги гида (вход в нац.парк 50 кецалей, гид около 100-150 кецалей). Мы решили обойти этот пункт ввиду экономии денег и легкости маршрута. Если имеется навигатор, то заблудиться там крайне сложно.
Выбрали вход на вторую официальную тропу (она практически не используется туристами), которая находится неподалеку от красивого озера Laguna de Calderas (говорят, что вода в этом озере всегда теплая из-за вулканической активности). От восточной оконечности озера Аматитлан нам посчастливилось застопить семейную пару авантюристов. Сначала они предложили отвезти нас в национальный парк Пакайя через город Аматитлан. Крюк выходил в 25 километров, мы отказались.
— А как же вы хотите туда попасть?! — говорит Владимир.
— Через пару километров будет перекресток, мы хотим поехать по этой маленькой дороге!
— Я не знаю этой дороги, вряд ли она туда ведет…
— Да нет же, точно! Вот смотрите (показываем карту) всего-то километров 10.
Владимир советуется с женой и говорит нам:
— Поехали! Хочу узнать эту дорогу!
— Но она может быть плохая! — забеспокоились уже мы.
— Едем! Я как раз хотел показать озеро жене!
Владимира (ударение на второе и) папа назвал в честь Ильича. И полное имя его звучит Владимир Ленин Молина. Удружил папа))
Тепло распрощавшись с авантюристами, получив еще и пачку гватемальского кофе в подарок, мы решительно свернули на узенькую тропу, ныряющую между домов (координаты входа: 14.4078 -90.5926).
Народ в этих местах к туристам привык (но явно не к таким дикарям, как мы:)). Сначала, подумав, что мы заблудились, они просто здоровались и шутили: «Хеллоу!!» (громкий детский смех). Потом начали нас настойчиво разворачивать: «Вы на вулкан? Это дальше! Здесь тропы нет!» (машут в сторону официального входа в двух километрах). Мы всячески объясняли, что знаем, куда идем, что на карте нашей (и это была чистейшая правда) тропа есть! «Мы идем на природу! Нам нужен другой конус! Спасибо!«. Объяснения начали затягиваться, дети толпой бежали за нами, сообщая каждому взрослому, что мы тут «заблудились». И вот, наконец, дома закончились, начались кукурузные поля. Наши дети-шпионы начали отставать, оставив наедине с облаками и тропой (сначала тропа идет вдоль полей, но когда они заканчиваются стоит выбрать правый поворотик, чтобы перейти на более нахоженную и набитую). Озеро в кальдере и деревня начали потихоньку уменьшаться, облака стали больше и тяжелее, казалось, им лениво переползать через хребет и они медлили.
Стемнело быстро. Тропа очень комфортная, мягкая, утоптанная лошадьми, вела вверх и вверх теперь уже через лес. Впрочем, встречались участки траверса и на них удавалось немного передохнуть в ходьбе (с ужасом вспоминается вулкан Атитлан:) и забитые мышцы). В лесу стали попадаться одинокие лошади, поначалу, жутко нас пугавшие своим громким дыханием в темноте и светящимися глазами. Но потом, мы привыкли к ним, встречать их было радостно. Там, где деревья стали пониже, на одной уютной площадочке на склоне Мак Кенни, решили заночевать с видом на ночную Гватемалу. Встать планировали затемно, чтобы отправиться на Пакайю и по темноте искать лаву, но не вышло — уж очень хорошо спалось, да и предыдущий день был слишком длинным и насыщенным. Утром обнаружили, что хорошо видны все три исполина, находящихся не так далеко.
Это вулканы Агуа, Акатенанго и Фуэго. Агуа был в шляпке из облаков, а Фуэго выпускал плотные облачка дыма. Теперь мы рассмотрели их и с другой стороны!
Покинув стоянку, мы отправились дальше, навигатором забывали пользоваться, плутали по лесу, то и дело вываливаясь на смотровые полянки и ориентируясь по конусу Мак Кенни. Рассмотрели еще две кальдеры, днища которых заполняют луга. Все склоны и полянки исхожены лошадьми, везде их загадочные тропы.
Мы решили выбирать почти наугад и пришли к живописной седловине с полудикими лошадьми и видом на мертвенный конус Пакайи.
Насладившись вдоволь безлюдными «задворками», позавтракав, взяли курс на туристическую тропу, чтобы приблизиться к лавовым стокам (у нас были с собой сосиски на случай обнаружения горяченького:)) и разведать точку на нашей карте под названием Lava Cave Sauna.
Начались домики-шелтеры рейнджеров, уединение закончилось и мы оказались среди туристов. От одной из групп к нам перешла желтая бродячая собака. Она сделала вид, что давно нас ждала и дальше отправилась с нами. Тропинку к пещере два года назад захлестнул лавовый поток, который пришлось преодолевать. Камни — очень острые и шатающиеся. Нам-то было нормально, а собака начала то и дело проваливаться. Решили ее пожалеть — Никита пошел разведать пещеру (оставалось 200-300 метров), а я осталась с собакой.
Долго мы с псиной смотрели, как уменьшается Никитина фигура, вдруг собака забеспокоилась, начала пытаться идти за Никитой, скулить и выть. Лапы у нее постоянно проваливались между камней и она возвращалась. Тут забеспокоилась я! И как только облака разошлись, я начала кричать и махать: «Возвращайся!». К этому времени Никита уже успел найти пещеру, хотел идти дальше, но мой вопль его остановил:).
Там, где закончилась тропа и началась дорога (координаты: 14.3934 -90.6106), мы устроили небольшой привал, разделив еду с собакой. Работник какой-то вышки (там их лес) предложил приготовить кофе на его электрической горелке, а не мучиться на ветру с нашей спиртовой. Мы пили кофе и смотрели, как грозы то скрывают, то показывают вулкан Агуа…
Какой же он огромный! А дальше… дальше был спуск и прощание с совсем нашей собакой…
А теперь мы по ней скучаем! Если увидите светло-желтую собаку на Пакайе — обязательно передайте привет, а еще лучше — угостите хлебом или сосиской!:)
Последний автобус, проходящий по дороге до цивилизации идет в 5-5.20 pm, но стоп офигенней и быстрей!